Këshilla për fotografinë dixhitale: një udhëzues i plotë për përmirësimin e fotove tuaja

Fotografia dixhitale është pjesë e jetës sonë të përditshme : ne fotografojmë atë që hamë, ku udhëtojmë, me kë jemi dhe e ngarkojmë atë në mediat sociale brenda pak sekondash. Pas këtij akti të thjeshtë fshihet teknologji e fuqishme dhe, mbi të gjitha, shumë vendime krijuese që bëjnë diferencën midis thjesht një fotografie tjetër dhe një imazhi që vërtet magjeps.

Nëse sapo keni blerë një aparat fotografik të ri DSLR, aparat fotografik pa pasqyrë, ose thjesht dëshironi të përfitoni sa më shumë nga kamera e telefonit tuaj , këtu do të gjeni një përmbledhje të plotë të bazave, teknikave dhe këshillave më të mira për fotografinë dixhitale . Ideja është që ju të kuptoni se çfarë po bëni kur bëni një fotografi, të ndiheni rehat me aparatin tuaj fotografik dhe të zhvilloni gradualisht stilin tuaj, pa u mbështetur në modalitetin automatik ose filtrat e tepërt.

Çfarë është në të vërtetë fotografia dixhitale?

Fotografia dixhitale është thjesht kapja e dritës dhe shndërrimi i saj në të dhëna , por procesi midis tyre është më interesant nga sa duket. Ashtu si në fotografinë analoge drita bie mbi një film të ndjeshëm ndaj dritës, në kamerat moderne drita hyn përmes lentes dhe arrin në një sensor elektronik të mbushur me qeliza të vogla fotosensitive.

Ai sensor përbëhet nga mijëra ose miliona "qeliza" që reagojnë ndaj dritës duke gjeneruar një rrymë elektrike. Një konvertues i brendshëm (ADC) e përkthen atë sinjal analog në informacion dixhital që kamera e interpreton si piksel me tone dhe ngjyra të ndryshme. Të gjitha këto pika së bashku formojnë imazhin që më pas e shihni në ekran dhe e ruani në kartën e memories.

Sot, shumica e kamerave, përfshirë ato në telefonat inteligjentë, përdorin sensorë CMOS për shkak të konsumit të ulët të energjisë, madhësisë së vogël dhe ndjeshmërisë së mirë . Sensorët e vjetër CCD ofronin një gamë dinamike të shkëlqyer dhe zhurmë të ulët, por ishin më të shtrenjtë dhe kompleksë për t'u prodhuar. Sensorët modernë CMOS, veçanërisht versionet me ndriçim të pasmë (BSI), kanë arritur ose tejkaluar shumë nga këto avantazhe dhe kanë bërë të mundur integrimin e kamerave me aftësi të larta në një hapësirë ​​aq të hollë sa një telefon celular.

Në praktikë, i gjithë ky sistem shërben për të njëjtin qëllim si në epokën kimike: dokumentimin e momenteve, rrëfimin e historive dhe shprehjen e ideve , qoftë në kontekste familjare, artistike, reklamuese apo gazetareske. Dallimi është se tani mund të fotografojmë, rishikojmë, fshijmë, modifikojmë dhe ndajmë menjëherë, praktikisht pa asnjë kosto për foto.

Piksel, megapikselë dhe rezolucion: çfarë nënkuptojnë në të vërtetë

Kur lexoni se një aparat fotografik ka 12, 48 ose 108 MP, ajo që ju tregon është se sa pikselë përbëjnë fotografitë e tij . Piksel është njësia më e vogël e një imazhi dixhital: çdo pikë ruan informacionin e ngjyrës (e kuqe, jeshile dhe blu, RGB-ja e famshme dhe ndonjëherë një kanal transparence RGBa) dhe shkëlqimin.

Rezolucioni llogaritet duke shumëzuar gjerësinë me lartësinë në piksel . Nëse një fotografi ka përmasa 1500 x 1000 piksel, ajo përmban 1.500.000 piksel ose 1,5 megapiksel. Një megapiksel është thjesht një milion piksel. Sa më shumë piksel, aq më i madh është detaji i mundshëm, megjithëse cilësia përfundimtare varet edhe nga madhësia e sensorit, lentet, përpunimi dhe zhurma.

Kjo është arsyeja pse prodhuesit e telefonave celularë mburren me modele të afta për të kapur foto me rezolucion jashtëzakonisht të lartë (108 MP ose edhe më shumë, si në disa telefona Xiaomi, Samsung ose Realme). Megjithatë, për përdoruesin mesatar, performanca në dritë të ulët, diapazoni dinamik dhe mënyra se si softueri e përpunon imazhin janë zakonisht më të rëndësishme sesa numri i papërpunuar i megapikselëve.

Avantazhet dhe disavantazhet e fotografisë dixhitale

Fotografia dixhitale e ka ndryshuar përgjithmonë mënyrën se si bëjmë fotografi, kryesisht sepse ul kostot dhe na jep reagime të menjëhershme . Mund të fotografojmë qindra herë pa u shqetësuar për çmimin e filmit ose të zhvillimit, të shqyrtojmë rezultatet menjëherë dhe të përsërisim derisa të jemi të kënaqur.

Një tjetër avantazh kyç është se mund të ruani mijëra imazhe në karta të vogla , t'i kopjoni në një kompjuter, t'i ruani në "cloud" dhe t'i organizoni imazhet tuaja brenda sekondave. Për më tepër, cilësimet si ISO, apertura dhe shpejtësia e qepenit mund të ndryshohen brenda një sekonde, duke ju lejuar të përshtateni shpejt në situata shumë të ndryshme ndriçimi.

Aspekti më pak tërheqës është varësia jonë e plotë nga elektronika, softueri dhe energjia . Një defekt i kartës së memories, një problem me firmware-in ose një bateri e ngordhur mund t'ju lërë të bllokuar në momentin më të keq të mundshëm. Për më tepër, ndërsa cilësia e kamerave dixhitale është përmirësuar ndjeshëm, disa ende preferojnë estetikën dhe "karakterin" e filmit analog.

Është gjithashtu e rëndësishme të mbani mend se skedarët dixhitalë mund të humbasin nëse kopjet rezervë nuk menaxhohen siç duhet . Një album fotografish letre i ruajtur mirë mund të zgjasë për dekada; një hard disk mund të prishet brenda natës; dhe, në rast humbjeje, mësoni se si të restauroni fotot e vjetra me inteligjencën artificiale . Së fundmi, lehtësia e redaktimit e bën manipulimin e imazheve shumë të thjeshtë, gjë që ngre pyetje në lidhje me autenticitetin dhe etikën në kontekste të caktuara.

Tre shtyllat teknike: apertura, shpejtësia e qepenit dhe ISO.

Për ta kontrolluar vërtet një aparat fotografik, duhet ta kuptoni të ashtuquajturin trekëndësh ekspozimi: apertura, shpejtësia e qepenit dhe ISO . Këto tre parametra përcaktojnë se sa dritë arrin sensorin dhe si duket rezultati (mprehtësia, thellësia e fushës, zhurma, etj.).

Apertura shprehet me numrin f (f/1.8, f/4, f/11, etj.) . Sa më i vogël të jetë numri f, aq më e gjerë është apertura, duke lejuar më shumë dritë të hyjë dhe duke rezultuar në një thellësi më të cekët fushe (më shumë turbullim sfondi). Një numër i madh f (si f/11 ose f/16) lejon më pak dritë të hyjë, por rrit zonën në fokus, gjë që është ideale për peizazhet.

Shpejtësia e qepenit është koha që sensori ekspozohet ndaj dritës , zakonisht e shprehur si një pjesë e sekondës (1/60, 1/250, 1/1000) ose në sekonda të plota për ekspozime të gjata. Shpejtësitë e larta të qepenit "ngrijnë" lëvizjen; shpejtësitë e ngadalta të qepenit lënë lëvizjen të turbullt dhe janë gjithashtu më të ndjeshme ndaj dridhjeve të duarve.

ISO tregon ndjeshmërinë e sensorit ndaj dritës . Një ISO e ulët (100, 200) ofron cilësi maksimale dhe zhurmë minimale, por kërkon më shumë dritë. Rritja e ISO-së rrit artificialisht shkëlqimin duke amplifikuar sinjalin, me koston e futjes së zhurmës dhe humbjes së detajeve të imëta, veçanërisht në hije. Çelësi është të përdorni ISO-në më të ulët të mundshme që ju lejon të xhironi me një shpejtësi të arsyeshme të qepenit dhe aperturë për skenën.

Njihni pajisjet tuaja dhe shmangni modalitetin automatik

Pavarësisht nëse keni një aparat fotografik DSLR të nivelit të lartë apo një telefon celular modest, hapi i parë është të kuptoni vërtet se me çfarë keni të bëni . Merrni pak kohë për të lexuar manualin, për të lundruar në menu dhe për të eksperimentuar me secilin cilësim bazë. Mësoni se ku të ndryshoni aperturën, shpejtësinë e qepenit, ISO-në, balancën e të bardhës, modalitetin e fokusit dhe matjen.

Nëse po përdorni një aparat fotografik "të vërtetë", është më mirë të braktisni modalitetin plotësisht automatik sa më shpejt të jetë e mundur . Në modalitetin Automatik, kamera vendos për ju pa e ditur se çfarë doni të shprehni ose cili është subjekti kryesor. Kaloni në modalitetin M (manual) ose në modalitetet gjysmë-automatike Av/A (prioriteti i aperturës) dhe Tv/S (prioriteti i shkrehësit) dhe pranoni që do të humbisni shumë foto në fillim.

Ky proces i bërjes së gabimeve një mijë herë, rishikimit të tyre dhe të kuptuarit pse diçka shkoi keq është mënyra më e shpejtë për të mësuar. Me kalimin e kohës, do të zbuloni se menaxhimi i aperturës, shpejtësisë së qepenit dhe ISO-së bëhet pothuajse natyrë e dytë, dhe se kontrollimi i ekspozimit është shumë më i lehtë nga sa dukej kur mbështeteshit në modalitetin automatik.

Në momente kritike (dasma, evente, udhëtime që ndodhin vetëm një herë në jetë) dhe ndërsa jeni ende duke ushtruar, mund të përdorni modalitete gjysmë-automatike si Av ose Tv për siguri të shtuar , por përpiquni të shmangni modalitetin e plotë automatik. Do të shihni se si, pasi t'i kuptoni pak kontrollet, mezi do ta përdorni më kurrë sepse kufizon shumë kreativitetin tuaj.

Mësoni bazat dhe harroni pjesën tjetër (për momentin)

Kamerat moderne kanë shumë butona dhe cilësime që mund të jenë frikësuese, por për të filluar është më mirë të përqendroheni në disa koncepte kryesore dhe të lini pjesën tjetër mënjanë . Nuk keni nevojë të zotëroni të gjitha veçoritë e përparuara që në javën e parë.

Prioriteti juaj duhet të jetë kontrolli i mirë i ekspozimit me trekëndëshin aperturë-shpejtësi obturatori-ISO , të kuptoni se si secili parametër ndikon në imazh dhe të mësoheni të lexoni histogramin ose, të paktën, të kontrolloni nëse pikat e theksuara janë të zbehta ose hijet janë të turbullta.

Një hap tjetër themelor është të mësosh të përdorësh fokusin në mënyrë korrekte : zgjidh pikën qendrore të fokusit, fokusohu te subjekti me një gjysmë-shkronjë, rikompozo dhe përfundo shtypjen e butonit të diafragmës. Kjo do të të ndihmojë të kompozosh më mirë dhe të parandalosh që kamera të fokusohet në gjënë e gabuar. Në fillim, mund ta lësh balancën e bardhë në automatik dhe matjen me peshë qendrore; është kaq e thjeshtë.

Për momentin, injoroni kllapat, filtrat e brendshëm, modalitetet e skenës, stilet e pazakonta të fotografive , opsionet e printimit direkt e kështu me radhë. Do të keni kohë t'i eksploroni të gjitha këto më vonë. Do të jetë shumë më e dobishme ta investoni atë energji në praktikimin e kompozimit, vëzhgimin e dritës dhe shqyrtimin e fotove tuaja me një sy kritik.

Kompozimi: rregulli i të tretave, vijat dhe simetritë

Teknika ka rëndësi, por shpesh ndryshimi midis një fotoje mediokre dhe një fotografie mahnitëse qëndron te kompozimi. Kjo është arsyeja pse është thelbësore të ndalosh së centralizuari gjithçka "sipas parazgjedhjes" dhe të fillosh të mendosh se ku e vendos secilin element brenda kuadrit.

Rregulli klasik i të tretave përfshin ndarjen mendore të imazhit në një rrjetë 3x3 dhe vendosjen e subjektit kryesor në një nga kryqëzimet, jo pikërisht në qendër. Kjo zakonisht rezulton në kompozime më të ekuilibruara dhe dinamike. Shumë telefona dhe kamera ju lejojnë të aktivizoni një rrjetë në ekran për t'ju udhëhequr.

Kushtojini vëmendje vijave që shfaqen në skenë: rrugë, kangjella, ndërtesa, hije . Këto të ashtuquajtura vija udhëheqëse mund ta tërheqin syrin drejt pikës së interesit, të krijojnë një ndjesi thellësie ose edhe të shtojnë tension nëse janë të vendosura në një kënd. Simetritë dhe reflektimet në ujë ose në sipërfaqe të lëmuara janë gjithashtu mjete të fuqishme kur përdoren me saktësi.

Arkitektura dhe skenat me perspektivë të fortë janë ideale për të luajtur me pikat e zhdukjes në sfond . Nëse e kadroni mirë, këto vija konvergjente krijojnë shumë ndikim vizual dhe e drejtojnë vëmendjen pikërisht aty ku dëshironi. Përdorimi i një rrjete dhe, nëse aparati juaj fotografik ka një të tillë, një nivel elektronik do t'ju ndihmojë të siguroheni që asgjë të mos jetë e shtrembëruar pa dashje.

Drita: ora e artë, kontrastet dhe ndriçimi i pasmë

Fotografia është dritë, është kaq e thjeshtë. Kjo është arsyeja pse një nga këshillat më të përsëritura është të shfrytëzoni sa më shumë dritën natyrale të butë dhe të bollshme , veçanërisht gjatë të ashtuquajturës orë të artë: pak pas lindjes së diellit dhe para perëndimit të diellit. Në ato kohë, drita është e ngrohtë, e drejtuar dhe shumë lajkatuese, si për peizazhe ashtu edhe për portrete.

Drita e mesditës krijon ndriçim të ashpër me kontrast të lartë, duke rezultuar në hije agresive dhe ndriçime të zbehta . Ky mund të jetë një mjet krijues nëse kërkoni kontrast ekstrem, por shumë kamera (dhe veçanërisht shumë telefona celularë) kanë vështirësi të ruajnë detajet si në ndriçime ashtu edhe në hije. Diapazoni dinamik është i pamjaftueshëm, duke rezultuar në qiellin tipik të bardhë pa teksturë ose në fytyrat në hije që nuk kanë detaje.

Brenda, përpiquni të gjeni dritare ose burime të tjera drite të bollshme dhe të shpërndarë që mbështjellin butësisht subjektin. Shmangni përzierjen e shumë temperaturave të ndryshme të ngjyrave (për shembull, dritën e ngrohtë të tungstenit me dritën e ftohtë natyrore) sepse ato mund të prishin ekuilibrin e ngjyrave, përveç nëse ky efekt është i qëllimshëm.

Ndriçimi i pasmë i realizuar mirë mund të prodhojë foto spektakolare, me silueta të përcaktuara qartë ose aureola drite shumë ekspresive . Megjithatë, është thelbësore të kontrolloni me kujdes ekspozimin dhe të shmangni theksimet e tepërta. Një zgjidhje është të matni saktë zonën që dëshironi të ekspozoni (për shembull, fytyrën), edhe nëse e tepron pak me ekspozimin e sfondit. HDR automatik mund të ndihmojë, por është më mirë të mos e teproni me të për të shmangur një imazh me pamje artificiale.

ISO, zhurma dhe përdorimi (dhe abuzimi) i blicit

ISO është ndoshta cilësimi më i keqkuptuar. Shumë njerëz e injorojnë atë në dritë të fortë dhe e rrisin menjëherë sapo skena errësohet . Idealisht, duhet të bëni pikërisht të kundërtën: ta mbani sa më të ulët të jetë e mundur sa herë që keni hapësirë ​​për të rregulluar shpejtësinë e diafragmës dhe aperturën.

Nëse po xhironi brenda në dritë të dobët, në vend që ta rrisni ISO-në deri në tavan, provoni ta hapni diafragmën më gjerë ose ta ulni pak shpejtësinë e obturatorit (sigurisht, pa shkaktuar dridhje të kamerës). Nëse kjo ende nuk funksionon, atëherë rriteni gradualisht ISO-në derisa të gjeni një pikë ku jeni të kënaqur me nivelin e zhurmës që rezulton.

Sa i përket blicit të integruar në kamerën ose telefonin tuaj, realiteti është se shumicën e kohës e prish foton me dritë të fortë dhe të zbehtë . Idealisht, të paktën ndërsa mësoni, duhet të bëni sikur nuk është aty. Punoni me dritën e disponueshme dhe rrisni pak ISO-në përpara se të përdorni blicin e integruar.

Më vonë, nëse jeni të interesuar të eksploroni më tej, mund të përdorni blic të jashtëm që reflektohen nga tavani ose muri, difuzorë dhe konfigurime ndriçimi për ta formësuar dritën sipas dëshirës tuaj. Por si pikënisje, një foto paksa e zhurmshme e bërë me dritë natyrale është zakonisht shumë më e këndshme sesa një shkrepje e drejtpërdrejtë me blic nga përpara.

RAW, JPG dhe bota e zhvillimit dixhital

Një tjetër avantazh i madh i fotografisë dixhitale është se nuk keni pse të kënaqeni me mënyrën se si kamera i kap fotot menjëherë pas xhirimit . Nëse i ruani skedarët në formatin RAW, do të keni shumë më tepër informacion për të modifikuar më vonë: më shumë hapësirë ​​për të rikuperuar pikat e theksuara dhe hijet, për të rregulluar balancën e të bardhës, kontrastin ose mprehtësinë pa e prishur imazhin.

RAW është një skedar i papërpunuar, i papërpunuar që përmban të gjithë informacionin e kapur nga sensori . JPG, nga ana tjetër, është një version i përpunuar dhe i kompresuar, duke ofruar më pak hapësirë ​​për korrigjime të rëndësishme. Prandaj, nëse kamera juaj e lejon, është një ide e mirë të xhironi si në RAW ashtu edhe në JPG: ju i mbani JPG-të për përdorim të shpejtë dhe i ruani skedarët RAW për punë më të detajuar më vonë kur të keni më shumë përvojë.

Për të modifikuar këto skedarë, mund të përdorni programe profesionale si Lightroom ose Photoshop , por edhe alternativa falas si GIMP, RawTherapee, darktable ose zhvillues të tjerë të RAW, si dhe mjete me gomë gjeneruese që e thjeshtojnë procesin. Gjëja e rëndësishme për t'u kuptuar është se rregullimet e ngjyrës, kontrastit ose mprehtësisë që konfiguroni në kamera ndikojnë vetëm në JPG, ndërsa skedari RAW mbetet i paprekur, duke pritur që ju të vendosni se çfarë të bëni me të.

Filloni me korrigjime të thjeshta: drejtoni horizontin, prisni për të përmirësuar kompozimin dhe rregulloni butësisht ekspozimin e përgjithshëm, kontrastin dhe ngopjen. Shmangni filtrat ekstremë që ngopin ngjyrat ose zbehin pikat kryesore; ato janë joshëse në fillim, por kanë tendencë të bëhen të lodhshme në planin afatgjatë dhe i bëjnë të gjitha fotot tuaja të duken shumë të ngjashme.

Këshilla specifike për të bërë foto me celularin tuaj

Telefonat inteligjentë e kanë fituar qartë betejën për publikun e gjerë sepse ne mbajmë një aparat fotografik në xhep gjithë ditën , dhe çdo brez përmirësohet në sensorë, lente dhe përpunim me ndihmën e inteligjencës artificiale. Megjithatë, ato kanë kufizime të qarta që ia vlen t'i dimë në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë prej tyre.

Hapi i parë është të hulumtoni pajisjet: madhësia e sensorit, apertura e lentes, numri i kamerave dhe lloji i zmadhimit . Nëse telefoni juaj ka një lente telefoto të vërtetë, përdoreni atë në vend të zmadhimit dixhital; nëse ka stabilizim optik të imazhit, shfrytëzojeni atë për foto më të qarta natën. Nëse jeni të interesuar në astrofotografi, provoni këshillat tona për të bërë foto të shkëlqyera të hënës.

Sa i përket softuerit, ia vlen të eksploroni aplikacionin e kamerës përtej modalitetit automatik . Kërkoni modalitetin Pro ose manual, provoni HDR në skena me kontrast të lartë, aktivizoni rrjetën për një kompozim më të mirë dhe njihuni me modalitetin e natës, modalitetin portret dhe opsionin makro nëse është i disponueshëm.

Një truk i thjeshtë, por thelbësor: pastroni lentet para se të fotografoni . Telefoni juaj qëndron gjithë ditën në xhep, dorë ose çantë dhe mbulohet me gjurmë gishtash dhe papastërti. Një copë e thjeshtë ose edhe bluza juaj (bëjeni me kujdes) mund të bëjë diferencën midis një fotoje të qartë dhe një të turbullt. Nëse jeni të interesuar për fotografinë nënujore, shikoni se si të bëni foto nën ujë me telefonin tuaj inteligjent.

Perspektiva, këndet dhe lëvizja: dilni nga zona juaj e rehatisë

Një nga gabimet më të zakonshme është të bësh të gjitha fotot në këmbë, me kamerën në nivelin e syve dhe nga i njëjti kënd. Rezultati zakonisht është i parashikueshëm dhe i mërzitshëm, sepse është pikërisht e njëjta perspektivë që kemi me sy të lirë.

Për të përmirësuar menjëherë imazhet tuaja, mësohuni të lëvizni: uluni përtokë, ngjituni në një pikë të lartë , lëvizni më afër ose më larg subjektit tuaj, anoni pak kamerën kur ka kuptim. Do të zbuloni pamje me kënd të ulët, kënd të lartë ose edhe nga lart që transformojnë një skenë të zakonshme në diçka shumë më mbresëlënëse.

Përveç ndryshimit të lartësisë, mund të luani me drejtimin nga i cili e shikoni subjektin . Ndonjëherë një portret anësor me një sfond të pastër është më i fuqishëm sesa një pamje ballore plot me shpërqendrime. Në skenat urbane, të përkulesh pothuajse deri në tokë dhe të shfrytëzosh vijat e trotuareve ose kalimeve për këmbësorë shton shumë dinamizëm.

Në skena me lëvizje (sport, valë, fëmijë, kafshë shtëpiake), do t'ju duhet të balanconi durimin dhe spontanitetin . Disa foto kërkojnë pritjen e momentit të përsosur, duke përsëritur xhirimet derisa gjesti ose veprimi të jetë tamam i duhuri, ndërsa të tjera kërkojnë që të xhironi pa menduar shumë përndryshe do ta humbisni shkrepjen.

Tripod, stabilitet dhe xhirime në dritë të ulët

Kur drita është e pakët, rëndësia e mbajtjes së kamerës të qëndrueshme bëhet më e dukshme . Pavarësisht se sa e qëndrueshme është dora juaj, një shpejtësi shumë e ngadaltë e qepenit do të rezultojë në foto të turbullta. Këtu hyn në lojë trekëmbëshi.

Një trekëmbësh i mirë mund të duket i rëndë, por hap një botë mundësish: fotografi natën, ekspozime të gjata, pikturë me dritë , peizazhe tepër të mprehta, autoportrete të lëmuara dhe më shumë. Nëse nuk keni një trekëmbësh, të paktën gjeni disa mbështetëse (kangjella, tavolina, mure) dhe përdorni kohëmatësin automatik ose një shkrehës të telekomandës për të shmangur dridhjen e kamerës kur shtypni butonin e shkrehësit.

Në pajisjet mobile, shumë modalitete nate kombinojnë shumë shkrepje dhe përdorin algoritme të inteligjencës artificiale për të stabilizuar dhe përmirësuar rezultatin , por përmirësimi është edhe më i madh nëse e mbështesni telefonin. Në kamerat më të mëdha, stabilizimi brenda trupit ose i lentes ndihmon, por nuk është një mrekulli nëse shpejtësia e shkrehësit është shumë e ngadaltë.

Është gjithashtu e rëndësishme të dini shpejtësinë minimale të qepenit që mund të përdorni pa dridhje dhe pa ndonjë dridhje të kamerës. Si udhëzues, shumë fotografë përdorin rregullin e përgjithshëm të fotografimit në të paktën 1/gjatësi fokale (për shembull, 1/50 për një lente 50 mm në një kamerë me kornizë të plotë), megjithëse me stabilizimin e imazhit mund ta shtyni pak më tej.

Eksperimentoni me zhanret dhe mësoni nga më të mirët

Nëse doni vërtet të përmirësoheni, do të ishte mirë të provoni lloje të ndryshme të fotografisë: portret, peizazh, rrugë, makro, arkitekturë, sport etj. Çdo zhanër ju paraqet sfida të ndryshme dhe ju detyron të mendoni për dritën, kompozimin dhe kohën në mënyra të reja.

Të kërkosh modele të mira është një rrugë e shkurtër e shkëlqyer. Hidhini një sy fotografëve si Annie Leibovitz, Steve McCurry, Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, Ansel Adams, Sebastião Salgado, ose fotografëve të arkitekturës dhe natyrës si Yann Arthus-Bertrand, ose studiove si Hufton + Crow. Nuk ka të bëjë me kopjimin e tyre, por me kuptimin se si e trajtojnë dritën, si e kompozojnë dhe çfarë historish tregojnë.

Për më tepër, mund të kërkoni foto të destinacionit tuaj ose llojin e fotografisë që dëshironi të praktikoni (për shembull, në Flickr ose Instagram) për frymëzim. Vizualizimi i fotos që dëshironi të kapni para se të merrni kamerën në dorë është një ushtrim fantastik për të stërvitur syrin tuaj.

Nëse dëshironi të thelloheni edhe më shumë, merrni në konsideratë ndjekjen e kurseve të fotografisë dixhitale, punëtorive me pjesëmarrje fizike ose programeve të mentorimit . Këto do t'ju ndihmojnë të organizoni të kuptuarit tuaj të koncepteve, të merrni kritika konstruktive dhe të përparoni më shpejt sesa të mësoni vetëm përmes provës dhe gabimit.

Përulësi, praktikë dhe një mendësi afatgjatë

Mediat sociale mund të jenë një shpatë me dy tehe: "pëlqimet" mund ta fryjnë egon tuaj shumë shpejt dhe është e lehtë të mendoni se dini gjithçka sepse kontaktet tuaja lavdërojnë çdo foto që ngarkoni. Mos u shqetësoni. Fotografia është një hobi - ose profesion - me një rrugë afatgjatë dhe gjithmonë ka diçka të re për të mësuar.

Rrethojeni veten me njerëz që nuk kanë frikë të nxjerrin në pah të metat tuaja dhe vlerësoni kritikat e arsyetuara më shumë sesa lëvdatat boshe. Mos e kufizoni veten në një mënyrë të vetme të përpunimit të informacionit ose në një stil tërheqës vetëm sepse merr shumë pëlqime; mendoni më shumë për atë që doni të shprehni sesa për atë që supozohet të funksionojë më mirë për algoritmin.

Sa i përket pajisjeve, është shumë joshëse të mendosh se ke nevojë për një aparat fotografik më të mirë, më shumë lente ose më shumë pajisje për t'u përmirësuar. Realiteti është se me një trup të thjeshtë aparati fotografik, një lente të thjeshtë, një bateri dhe një kartë memorieje, ke më shumë se sa duhet për të bërë foto të shkëlqyera për një kohë të gjatë.

Para se të ndërroni kamerat, pyeteni veten nëse kufizimet burojnë vërtet nga vetë pajisja apo nga mënyra se si e përdorni atë . Në shumicën e rasteve, ajo që mungon nuk është një sensor më i madh, por më shumë praktikë, vëzhgim i fotografive të mira dhe xhirim i qëllimshëm.

Duke praktikuar, duke bërë gabime pa frikë, duke analizuar gabimet tuaja, duke u frymëzuar nga puna e mirë dhe duke mbetur kurioz, syri juaj fotografik do të bëhet më i rafinuar pothuajse pa e vënë re, dhe do të arrini fotografi dixhitale që jo vetëm janë teknikisht të sakta, por gjithashtu tregojnë një histori dhe lidhen me shikuesin.