Configuració avançada de WiFi: guia completa per esprémer la teva xarxa

Si la vostra connexió sense fils va i ve, el vídeo es queda carregant eternament o els jocs en línia tenen més lag que una pel·lícula en càmera lenta, el més probable és que el teu problema no sigui la tarifa de fibra, sinó com tens muntada la xarxa. Un router mal configurat, un canal saturat o una banda mal triada poden llençar per terra una connexió de luxe. La bona notícia és que, amb uns quants ajustaments de configuració avançada de WiFi, es pot fer un salt enorme a fer que el WiFi sigui estable, cobertura i seguretat.

En aquesta guia trobaràs, reunit i ordenat, tot el que normalment està repartit en manuals tècnics, fòrums i articles especialitzats: des de com col·locar el router, triar bandes, canals i amplada de canal, fins a esprémer funcions avançades com QoS, DNS, xarxes convidats, WiFi Mesh, opcions d'UniFi, ajustaments de l'adaptador WiFi. La idea és que puguis anar secció per secció, aplicant canvis a poc a poc, i que cada tweak a la configuració avançada es tradueixi en una millora real en el dia a dia.

Canviar credencials i seguretat bàsica del WiFi i del router

El primer pas, abans de tocar res realment avançat, és tancar les portes òbvies i aprendre a protegir una xarxa WiFi.

Per començar, convé distingir dues coses: d'una banda la clau de la teva xarxa sense fil (la que fiques al mòbil o el portàtil) i de l'altra la contrasenya d'accés al panell del router, que és la que es fa servir en entrar a 192.168.1.1 o 192.168.0.1 des del navegador. Totes dues s'haurien de canviar com més aviat millor.

Els routers doperadora solen venir amb un SSID i una contrasenya WiFi generada per un algorisme propi. Alguns atacants coneixen aquests patrons i, combinant el nom de la xarxa, la marca del router i altres dades, poden intentar calcular claus probables (veure com detectar xarxes WiFi falses). Si no canvies la clau, t'arrisques a que un veí es coli al teu WiFi sense que t'assabentis, de manera que això implica: ample de banda robat i riscos de seguretat seriosos.

A més, en massa models la clau d'administració del router és tan ridícul com “1234” o “admin”. Si algú aconsegueix connectar-se a la teva xarxa (encara que sigui a la WiFi de convidats) i aquesta clau està sense canviar, pot entrar al panell, modificar ajustaments, redirigir trànsit o fins i tot obrir ports per a activitats il·legals. Això que “només” vagi lenta la connexió passaria a ser el menor dels teus problemes.

Per canviar el SSID i la contrasenya del WiFi, entra a la interfície del router des del navegador, amb la IP indicada a l'adhesiu inferior de l'aparell (normalment 192.168.1.1 o 192.168.0.1). Un cop a dins, localitza la secció de WiFi o WLAN: veuràs les xarxes de 2,4 GHz i 5 GHz (els models antics solen tenir només 2,4 GHz). Canvia el nom de la xarxa (SSID) i posa una contrasenya llarga, amb lletres, números i símbols. Fes-ho per a totes les bandes que tinguis actives.

El pas següent és canviar la clau d'accés al router. Sol estar en un apartat tipus “Administració”, “Management” o “Seguretat”. Aquí podràs substituir la contrasenya de fàbrica per una altra de més assenyada. No cal que sigui impossible de recordar, però sí que no sigui una cosa òbvia. Amb això, bloqueges l'accés a la configuració avançada a qualsevol que no tingui les credencials.

Triar on posar el router i orientar les antenes

La ubicació física del router marca la diferència entre una casa ben coberta i una xarxa plena de zones mortes. Encara que estèticament vingui de gust amagar-lo en un moble, des del punt de vista de cobertura és del pitjor que pots fer. El senyal WiFi s'atenua amb la distància i amb cada obstacle que troba: parets gruixudes, portes, sostres, mobles, electrodomèstics…

L'ideal és col·locar el router en una zona el més cèntrica possible respecte a l'àrea que vols cobrir. Si el deixes a un extrem del pis, la part contrària rebrà el senyal molt més feble. En habitatges molt allargats es nota especialment: només cal moure el router un parell d'habitacions cap al centre per guanyar diversos dB de senyal a les zones més allunyades.

També ajuda molt posar el router una mica elevat. Molts models emeten el senyal de forma més eficient si no estan arran de terra: una taula d'alçada mitjana o una lleixa clar sol ser millor que una prestatgeria baixa o el terra del saló. A més, és recomanable que els laterals i la part superior estiguin lliures, sense parets enganxades ni objectes metàl·lics a prop que puguin reflectir o absorbir el senyal.

En algunes cases, més que la planta per si mateix importa el tipus de materials. Parets de càrrega, murs de formigó, sostres gruixuts o estructures metàl·liques poden menjar-se el senyal WiFi amb una facilitat sorprenent. En canvi, envans lleugers i portes buides afecten força menys. Per això a vegades convé més situar el router en un quart una mica desplaçat, però amb menys obstacles cap a les zones clau (llegeix també com afecten els miralls al senyal WiFi), que al centre geomètric ple de murs.

Si el teu router té antenes externes, no és igual com les col·loquis. En lloc de posar-les totes rectes cap amunt “perquè queda maco”, és recomanable que formin un angle de 90 graus: una vertical i una altra horitzontal. Així es millora la coincidència de polarització amb diferents dispositius i s'aconsegueix una recepció una mica més estable i homogènia, sobretot quan hi ha equips en plantes diferents oa diferents altures (veure trucs per millorar la cobertura WiFi del mòbil Android).

Bandes de 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz: quan fer servir cadascuna

Avui el més habitual és que el router ofereixi almenys dues bandes WiFi: 2,4 GHz i 5 GHz. Els models més nous amb WiFi 6E afegeixen una tercera banda en 6 GHz. Entendre què aporta cadascuna és clau per repartir bé els dispositius i esprémer la connexió.

La banda de 2,4 GHz és la més antiga i estesa. Té menys velocitat màxima teòrica que 5 GHz i menys canals disponibles, però arriba més lluny i travessa millor parets i obstacles. Això la fa ideal per a dispositius que s'allunyen molt del router (mòbils, tablets quan vas a l'altre extrem de la casa) o per a equips antics i dispositius IoT (endolls intel·ligents, bombetes, sensors) que només suporten aquesta banda.

La banda de 5 GHz ofereix molta més velocitat, més canals i menys interferències. El punt feble és l'abast: es degrada abans amb la distància i costa més creuar parets. És la millor opció per a tot allò que requereixi alt rendiment i baixa latència: ordinadors, consoles, televisors amb streaming 4K, PCs de gaming, etc., sempre que estiguin a la mateixa habitació o relativament a prop del router.

Amb WiFi 6E apareix la banda de 6 GHz, pensada per a entorns amb molts dispositius i per esprémer al màxim les connexions de fibra més ràpides. Els seus canals són amplis i estan pràcticament nets d'interferències, fet que es tradueix en més velocitat i menor latència, a costa d'un abast encara una mica més limitat que 5 GHz. És ideal per a equips d'última generació situats a prop del punt d'accés.

Molts routers ajunten totes aquestes bandes sota un sol SSID mitjançant band steering: veus una sola xarxa i el router decideix a quina banda connecta cada dispositiu. És còmode, però no sempre l'encerta. De vegades un mòbil es queda enganxat a 2,4 GHz encara que estigui al costat del router, o un equip IoT es torna boig si la xarxa canvia de banda. Per això, en setups més fins se sol preferir separar les xarxes per banda, amb SSID diferents per a 2,4 i 5 GHz (i 6 GHz si la tens), i triar manualment amb què es connecta cada aparell.

Triar el canal i configurar l'amplada de banda

A més de la banda, la xarxa WiFi utilitza un canal concret dins d'aquesta banda, una cosa així com un carril d'autopista. En 2,4 GHz, a Europa es fan servir els canals de l'1 al 13; a 5 GHz n'hi ha molts més. El problema és que tots els routers de la zona comparteixen aquest espai i, si molts estan emetent al mateix canal o en canals solapats, es genera una saturació que redueix la velocitat i augmenta la latència.

A 2,4 GHz, cada canal necessita 22 MHz d'amplada efectiva per operar, però només hi ha 5 MHz de separació entre ells. Això significa que el canal 1 se solapa amb el 2, 3, 4 i 5; el 6 se solapa amb 3 canals a cada costat, i així successivament. Per això, en aquesta banda sol recomanar-se utilitzar sempre canals no solapats (1, 6 o 11) o, a Europa, triar aquells que vegis menys ocupats segons una anàlisi prèvia.

Per comprovar quins canals estan més nets, pots fer servir apps com WiFi Analyzer a Android o Network Analyzer a iOS. Aquestes eines mostren un gràfic amb les xarxes properes i els canals que utilitzen, de manera que resulta senzill veure quins estan fins a dalt i quins van més alliberats; també permeten mapejar interferències WiFi per triar el millor canal. Alguns routers inclouen un escàner de canals propi a la seva interfície, que et dóna una idea semblant.

Un cop sàpigues quins canals estan menys saturats, entra a la configuració sense fil del router, ubica l'opció de canal (Channel, Control Channel o similar) i canvia'l de “Automàtic” al valor concret que t'interessi. En teoria el mode automàtic hauria de triar bé, però a la pràctica no sempre reescaneja la zona ni s'adapta a canvis posteriors, així que és preferible fer algun ajustament manual si detectes problemes.

L'amplada de banda del canal també es pot modificar. En 2,4 GHz el més habitual és poder triar entre 20 i 40 MHz. A 20 MHz ocupes un sol canal, a 40 MHz ocupes el doble d'espectre, cosa que teòricament permet duplicar el cabal màxim. L'inconvenient és que, en entorns saturats, un canal de 40 MHz es fica sobre molts més veïns, provocant més interferències i, paradoxalment, pot acabar anant pitjor que 20 MHz en un edifici ple de xarxes.

Per això, el consell pràctic és clar: si vius envoltat de xarxes WiFi, queda't en 20 MHz en 2,4 GHz i tria el canal menys usat; si ets a una casa aïllada oa una zona amb molt poques xarxes visibles, pots provar 40 MHz i mesurar si realment guanyes rendiment. En 5 GHz, les amplades típiques són 20, 40 i 80 MHz, i fins i tot 160 MHz en alguns routers avançats. Allà té més sentit fer servir canals amples perquè hi ha més espai disponible i menys saturació, sempre que el teu maquinari ho suporti bé.

Actualitzar el firmware i utilitzar xifrats moderns

El microprogramari del router és el “sistema operatiu” que controla tots els seus components. Els fabricants publiquen noves versions cada cert temps per corregir errors, tapar vulnerabilitats o millorar-ne el rendiment. Un firmware desactualitzat pot ser origen de desconnexions aleatòries, penges o forats de seguretat que es coneixen públicament.

Alguns routers d'operadora actualitzen el microprogramari de forma automàtica, mentre que altres requereixen que entris al panell i donis l'ordre d'actualitzar. A la secció “Informació del dispositiu”, “Sistema” o similar, veureu el número de versió i, sovint, un botó de “Cerca actualitzacions”. En models de tercers, sol descarregar-se el fitxer des de la web oficial del fabricant i pujar-lo manualment.

Alhora, convé revisar el protocol de seguretat WiFi que estàs usant. Oblida WEP o WPA a seques: estan completament desfasats i són fàcils de trencar. El mínim avui és WPA2-Personal (WPA2-PSK), i sempre que puguis és bona idea activar WPA3 o WPA2/WPA3 mixt, de manera que els dispositius compatibles usin WPA3 i els antics es quedin a WPA2.

En configurar la seguretat, veuràs també paràmetres com el PMF (Protected Management Frames), que protegeix certs marcs de gestió per evitar atacs de desautenticació, i l'interval de reclau del grup (Group Rekey Interval), que defineix cada quant es renova la clau de grup usada per a tràfic de difusió i multidifusió. Deixar el valor per defecte (p. ex. 3600 segons) sol ser raonable; si ho baixes massa pots trobar-te amb clients que es desconnecten o donen errors de contrasenya sense motiu aparent. Si sospiteu intrusions, convé també saber com saber si algú et roba el WiFi per actuar a temps.

Configuració avançada de WiFi a UniFi

Si utilitzeu punts d'accés UniFi d'Ubiquiti, disposeu d'un ventall força gran d'opcions avançades que permeten afinar la xarxa com en un entorn professional. La interfície moderna d'UniFi Network agrupa els paràmetres de WiFi, xarxes LAN/VLAN i Internet de forma separada, i moltes funcions ja vénen amb valors segurs per defecte, però convé saber què fa cadascuna.

Quan creeu una xarxa WiFi nova a UniFi, definiu l'SSID, la contrasenya i la xarxa (LAN o VLAN) a la qual anireu associada. Un cop fet això, a la pestanya “Avançat” pots seleccionar la banda d'emissió (2,4 GHz, 5 GHz o ambdues), el grup d'AP que emetrà aquest SSID i una llarga llista de paràmetres com UAPSD, dispositius d'alt rendiment, proxy ARP, aïllament L2, itinerància ràpida 802.11r, transició BSS 802.11v, millora de multidifusió, perfils.

L'opció de “Dispositius d'alt rendiment”, per exemple, força que els clients moderns es connectin només en 5 GHz, evitant que es quedin ancorats a 2,4 GHz i desaprofitin capacitat. Pot ser útil si tens bona cobertura en 5 GHz i vols maximitzar el rendiment, encara que si hi ha zones on només arriba 2,4 GHz podries deixar sense connexió a alguns equips i tocarà desactivar aquesta funció o ajustar la potència d'emissió.

“Optimitzar la connectivitat WiFi de IoT” fixa els valors de DTIM a 1 en 2,4 GHz i 3 en 5 GHz per millorar l'estabilitat amb dispositius de domòtica, evitant que es perdin notificacions o es desconnectin per estalvi d'energia excessiu. A canvi, redueix la flexibilitat que tens sobre aquests paràmetres, però acostuma a ser un bon compromís quan tens molts sensors, bombetes i altaveus connectats.

UniFi també permet jugar amb la itinerància ràpida 802.11r i la transició BSS 802.11v per millorar el roaming entre punts d'accés: els dispositius es mouen d'un AP a un altre amb menys microtalls, cosa essencial si fas trucades VoIP o videotrucades mentre et desplaces. La millora de multidifusió (IGMPv3) i l'IGMP Snooping ajuden a optimitzar trànsit d'àudio i vídeo multicast (Chromecast, AirPlay, altaveus sense fil), encara que requereixen que la resta de la xarxa (switches, porta d'enllaç) també estiguin ben configurats.

Finalment, els controls de velocitat de dades mínims i els perfils dample de banda serveixen per limitar o prioritzar trànsit. Deshabilitar les velocitats de dades més baixes en xarxes d'alta densitat pot estalviar molt d'aire perquè les trames lentes es mengen més temps que les ràpides. UniFi deixa configurar aquests llindars per banda, de manera que pots tenir una xarxa molt afinada per a entorns amb molts usuaris.

Configuració avançada de l'adaptador WiFi al Windows

No tot es resol des del router. El mateix adaptador sense fil del portàtil o PC té una sèrie de paràmetres avançats que influeixen directament en velocitat, estabilitat, consum denergia i comportament de roaming. En equips amb targetes Intel, el tauler de propietats de l'adaptador inclou opcions molt específiques.

A Windows, pots accedir a aquestes opcions des del Administrador de dispositius, desplegant “Adaptadors de xarxa”, fent doble clic sobre l'adaptador WiFi Intel i obrint la pestanya “Opcions avançades”. Aquí veuràs paràmetres com a mode 802.11a/b/g, mode 802.11n/ac (HT Mode), amplada de canal per a 2,4 i 5 GHz, intolerància a canal ample (Fat Channel Intolerant), agressivitat d'itinerància (Roaming Aggressivens U-APSD, etc.

Una configuració típica per garantir rendiment sol consistir a deixar el mode 802.11n/AC habilitat, l'amplada de canal a “Auto” tant per a 2,4 com 5 GHz, desactivar la intolerància a canal ample, posar la potència de transmissió al valor més alt i situar l'agressivitat de roaming al nivell més baix, per evitar salts innecessaris entre punts d'accés.

També és important revisar la pestanya d'administració d'energia i desmarcar la casella que permet al sistema apagar el dispositiu per estalviar energia. Si aquesta opció està activa, alguns portàtils tallen lalimentació de la targeta WiFi en moments poc oportuns, provocant microtalls en descàrregues, videotrucades o jocs en línia. Si tens problemes recurrents a Windows, revisa guies per solucionar el WiFi que es desconnecta a Windows 11.

En versions anteriors de Windows (7, Vista, XP) els passos són molt semblants, encara que el camí fins a lAdministrador de dispositius canvia lleugerament. En tots els casos, l'objectiu final és el mateix: assegurar-te que l'adaptador està usant els estàndards més moderns que suportin, amb la màxima potència de transmissió i sense restriccions artificials en amples de canal ni modes d'alt rendiment.

Configuració avançada de WiFi a Android

En mòbils i tablets Android també hi ha alguns ajustaments menys coneguts que poden marcar la diferència si tens una connexió mesurada o vols millorar la privadesa i el control sobre el trànsit. No són tan profunds com els d'un router professional, però bé usats permeten afinar el comportament de la xarxa al dispositiu.

Als ajustaments de “Xarxes i Internet” trobaràs l'opció de marcar una xarxa WiFi com a ús mesurat. Això és útil si us connecteu a un punt d'accés amb límit de dades (compartint des del mòbil, WiFi d'hotel, etc.), ja que el sistema limitarà descàrregues en segon pla, actualitzacions i sincronitzacions pesades per no fondre la quota.

També podeu veure i gestionar l'adreça MAC que utilitza el telèfon per connectar-vos a una xarxa concreta. A partir d'Android 10, els dispositius usen MAC aleatòria per defecte per a cada xarxa, cosa que millora la privadesa perquè impedeix rastrejar fàcilment l'usuari a través de la seva adreça física. Si necessiteu configurar filtres MAC o control parental a nivell de router, convé anotar tant la MAC real com l'aleatòria que utilitza per a aquesta xarxa.

Un altre ajustament potent és el DNS privat. Android permet configurar un proveïdor de DNS segur (DNS sobre TLS) a nivell de sistema, de manera que totes les consultes de noms de domini es facin de manera xifrada a través del servidor escollit. Pots deixar-lo en automàtic, desactivar-lo o introduir-lo nom d'amfitrió d'un proveïdor concret, segons prefereixis prioritzar privadesa o senzillesa.

A l'apartat de “Preferències de xarxa” hi ha a més detalls com activar el WiFi automàticament quan detecta xarxes guardades de bona qualitat, avisar quan hi hagi xarxes obertes disponibles, utilitzar WiFi Direct per connectar dos dispositius sense passar per un punt d'accés o, en versions antigues, utilitzar WPS per botó o PIN (funció que, per seguretat, ha anat desapareixent de les versions).

Unificar o separar xarxes, QoS, ports i DNS al router

Més enllà del bàsic, la majoria de encaminadors actuals inclouen funcions avançades pensades per esprémer la connexió segons el tipus d'ús que facis: gaming, teletreball, streaming, domòtica, etc. Una de les decisions més habituals és si vols tenir una sola xarxa WiFi “unificada” per a totes les bandes o diverses xarxes separades.

La xarxa unificada (band steering) és molt còmoda: només hi ha un nom i una contrasenya, i el router decideix si connecta cada dispositiu a 2,4, 5 o 6 GHz segons la distància, la qualitat de senyal i les capacitats de l'equip. El problema és que amb certs dispositius antics o amb molts equips IoT, pot donar problemes de connexió, errors en detectar la xarxa o comportaments estranys. En aquests casos sol ser més fiable separar les bandes i crear SSID diferents per a cadascuna.

Una altra funció clau és el QoS (Qualitat del servei), que permet prioritzar certs tipus de trànsit o determinats dispositius perquè no pateixin quan altres saturen la línia. Pots, per exemple, donar prioritat a les consoles i al PC de treball per sobre de les descàrregues massives o dels mòbils. Així, si algú es posa a actualitzar un joc de 100 GB, el streaming 4K o la trucada de vídeo no s'enfonsen.

Pel que fa a lobertura de ports, és habitual trobar NAT moderada o estricta en consoles i alguns jocs de PC. Això es resol assignant una IP local fixa al dispositiu (des de Windows o millor des del propi router, amb reserves DHCP) i creant regles de redirecció de ports (port forwarding) cap a aquesta IP, indicant si el trànsit serà TCP, UDP o tots dos. És un procés una mica tediós, però un cop fet les connexions entrants cap a serveis concrets deixen d'estar bloquejades; si necessites fer-ho des de la línia d'ordres a Windows, mira com gestionar xarxes i WiFi amb ordres a Windows 11.

També pots estirar UPnP, una funció que deixa a les aplicacions obrir i tancar ports dinàmicament. És molt còmoda, però no sempre funciona igual de bé a tots els routers i, a efectes de seguretat, suposa confiar que cap app maliciosa abusi d'aquesta capacitat. Obrir només els ports que necessites de manera manual sol ser més controlable.

Cal no oblidar-se de les DNS. Els routers solen venir configurats amb els servidors DNS de l'operadora, però pots canviar-los per altres de més ràpids o més respectuosos amb la privadesa, com els de Cloudflare (1.1.1.1 i 1.0.0.1), Google (8.8.8.8 i 8.8.4.4) o altres proveïdors. Això no farà que descarreguis més de pressa, però sí que redueix el temps entre que fas clic en un enllaç i el navegador comença realment a carregar la pàgina, perquè les peticions de resolució de noms es responen abans.

Xarxes de convidats, WiFi Mesh, PLC, repetidors i routers neutres

Quan la casa o el local són grans, o la distribució és complicada, no n'hi ha prou amb un router ben col·locat. És on entren en joc xarxes convidats per a seguretat addicional, sistemes WiFi Mesh, repetidors simples, kits PLC o fins i tot encaminadors neutres més capaços que el de l'operadora.

La xarxa de convidats crea un SSID separat que només dóna accés a Internet, sense poder veure ni comunicar amb els dispositius de la teva xarxa principal. És perfecta per a visitants, però també per a domòtica i aparells que no necessiten parlar entre si ni amb els teus ordinadors. D'aquesta manera, si un dispositiu IoT queda compromès, l'atacant ho té més difícil per moure's lateralment per la xarxa.

Els repetidors WiFi tradicionals capten el senyal existent i el tornen a emetre, ampliant la cobertura. Són barats i fàcils de configurar (normalment només cal connectar-los i repetir la xarxa), però afegeixen una mica de latència i poden reduir la velocitat efectiva si no es col·loquen bé, ja que usen el mateix canal per rebre i retransmetre.

Els PLC (Powerline) utilitzen la instal·lació elèctrica com a “cable” entre un adaptador connectat al router i un altre situat a la zona a cobrir. En aquest segon adaptador es crea una nova xarxa WiFi o un o més ports Ethernet. El seu rendiment depèn moltíssim de la qualitat i distribució del cablejat elèctric: a cases amb línies netes funcionen molt bé; en instal·lacions velles o amb molts magnetotèrmics pel mig, poden fluixejar.

El WiFi Mesh o de malla consisteix en diversos nodes que cooperen com si fossin un únic sistema. Tots comparteixen un únic SSID i contrasenya, i els dispositius es connecten automàticament al node que els dóna millor senyal en cada moment. És la solució més neta quan en vols una cobertura homogènia en habitatges grans o amb diverses plantes, i molts sistemes Mesh moderns faciliten la gestió des apps mòbils molt completes.

Finalment, un router neutre de gamma mitjana o alta pot substituir (en mode pont) la part WiFi del router de l'operadora, deixant aquest últim com a simple mòdem. Amb això ganes prestacions: millor WiFi (WiFi 6/6E, més antenes, més potència), interfície de configuració més avançada, QoS més potent, ports Ethernet addicionals, USB per compartir discos o impressores, etc. Si fas un ús intensiu de la xarxa, sol ser una inversió que es nota dia a dia.

Després d'aplicar aquests ajustaments, organitzar bandes i canals, reforçar la seguretat, actualitzar firmware, configurar QoS, DNS, ports, xarxes de convidats i, si cal, ampliar la cobertura amb Mesh, PLC o repetidors, el més normal és passar d'una WiFi capritxosa i insegura a una xarxa sòlida, ràpida i molt més sota el teu control; el truc és anar pas a pas, mesurar l'efecte de cada canvi i no donar per intocable cap ajustament de fàbrica, perquè gairebé sempre hi ha marge per millorar el que porta el router tal com el treu l'operadora de la caixa. Si necessites monitoritzar la xarxa, també pots aprendre a saber quants dispositius estan connectats al meu WiFi per verificar limpacte de cada ajustament.